Установка радиатора отопления своими руками: руководство для домашнего мастера

Замена батареи отопления для жителя городской квартиры не представляется чем-то сложным — ему достаточно обратиться в коммунальную службу, обслуживающую инженерные сети многоэтажки.

В совсем иных условиях находится владелец частного дома. За услуги мастеров ему приходится платить отдельно, поэтому монтаж или замену отопительного прибора люди стараются делать самостоятельно.

Перед этим весьма желательно пройти хотя бы краткую теоретическую подготовку, иначе установка радиатора отопления своими руками может в конечном итоге привести к серьезному ремонту.

Подготовительный этап работ

Важным недостатком традиционной радиаторной системы отопления считаются значительные теплопотери — ведь батареи обычно располагают почти вплотную к наружным стенам, через которые тепло и улетучивается. Причем энергия от прибора передается ограждающей конструкции в виде теплового (инфракрасного или сокращенно — ИК) излучения.

Чтобы сократить утечку драгоценных килокалорий, рекомендуется перед установкой батареи заклеить стену в месте ее расположения фольгой, хорошо отражающей ИК-волны. Еще лучше — установить здесь фольгированный теплоизолятор небольшой толщины.

Если окно, под которым предполагается установить радиатор, имеет широкий подоконник, весьма желательно установить под ним плавно изгибающийся козырек из жести.

Благодаря ему, поднимающийся от батареи теплый воздушный поток будет легко огибать подоконник, вследствие чего циркуляция воздуха станет заметно лучше.

Если радиаторы в контуре будут подключаться последовательно то есть в доме реализована однотрубная отопительная система не помешает перед установкой радиатора создать для него обводную перемычку — байпас. Это просто отрезок трубы, который связывает трубопроводы на входе и выходе радиатора и в который врезан регулирующий вентиль.

Наличие байпаса с регулирующей арматурой позволяет, во-первых, выполнить балансировку системы (добиться примерно равной теплоотдачи на всех радиаторах), а во-вторых — демонтировать радиатор без отключения всего контура.

Для экономии тепловой энергии необходимо правильно произвести расчет системы отопления частного дома. Лишние радиаторы создадут в помещении жару и будут тратить много ресурсов, а недобор батарей приведет к дискомфортно низкой температуре в доме.

С техническими характеристиками алюминиевых радиаторов отопления вы можете ознакомиться здесь.

От старых добрых чугунных радиаторов отопления не все хотят отказываться, и не зря. Такие батареи очень долговечные и имеют неплохие характеристики. По ссылке https://4air.ru/otopitelnoe-oborudovanie/otopitelnye-pribory/chugunnye-radiatory-otopleniya-kakie-luchshe.html рассмотрим, как правильно выбирать чугунные радиаторы.

Необходимые для монтажа детали

Для установки радиатора понадобятся детали трубопровода:

отводы (в обиходе их называют уголками),
тройники,
переходники.

Точный перечень и диаметры этих элементов зависят от конфигурации системы. Непосредственно к трубопроводу батарея подключается при помощи сгонов — отрезков трубы с нарезанной резьбой.

Помимо деталей трубопровода понадобится арматура:

краны,
вентили.

Если батарея подключена к однотрубному контуру с байпасом, то перед ней и после нее следует устанавливать запорную арматуру.

В двухтрубной системе до радиатора рекомендуется устанавливать арматуру регулирующую, а после — запорную.

Регулирующий вентиль позволит сбалансировать систему, а при желании в каждом отдельном помещении можно будет установить индивидуальный температурный режим.

При помощи запорной арматуры также можно регулировать объем поступающего в радиатор теплоносителя, но она на такой режим работы не рассчитана, а потому быстро выходит из строя. Запорная арматура предназначена только для работы в двухпозиционном режиме: полностью открыто или полностью закрыто.

Весьма рациональным решением является установка перед радиатором или на обводном байпасе автоматического регулирующего вентиля. Он снабжен электроприводом, срабатывающим по сигналу температурного датчика. Такой вентиль называют еще термостатической головкой. Благодаря этому устройству температура в помещении при любых погодных условиях всегда будет оставаться в пределах, установленных пользователем, при этом его участие для этого не потребуется.

Важным элементом радиатора является устройство для сброса воздуха — кран Маевского. Большинство современных приборов поставляется вместе с ним, если же кран в комплекте отсутствует, его необходимо приобрести отдельно.

Существуют такие модели кранов Маевского, при открывании которых можно полностью выкрутить запорный механизм. Если в этот момент в кран хлынет находящийся под высоким давлением теплоноситель, установить механизм на место уже не получится.

Хорошо, если перед батареей установлен кран, если же его нет, то пока пользователь будет отключать главный вентиль или насос, изрядное количество теплоносителя успеет вылиться на пол. Так что такие краны приобретать не стоит.

Как рассчитать местоположение?

Батарею отопления следует располагать на такой высоте, чтобы подсоединенные к ней участки трубопровода имели уклон в сторону движения теплоносителя.

В системах с принудительной циркуляцией среды величина этого уклона является минимальной — в пределах 0,005 – 0,01, то есть 5 – 10 мм на 1 м длины.

Здесь уклон нужен только для того, чтобы систему можно было сдренировать для ремонта.

В контурах с естественной циркуляцией теплоносителя уклон труб следует делать как можно большим — это заставит среду двигаться активнее.

При этом между батареей и расположенными вблизи от нее строительными конструкциями следует выдерживать такие расстояния:

пол: 6 – 10 см,
стена: 3 – 5 см,
подоконник: 5 – 10 см.

Относительно окна радиатор должен располагаться симметрично. Допускается смещение в пределах 2-х см, незаметное для наблюдателя.

Разметка батарей с кронштейнами

С панельными и ребристыми радиаторами кронштейны поставляются в необходимом количестве.

Если же пользователь сам собирает радиатор из нескольких секций, то количество крепежных элементов ему приходится рассчитывать самостоятельно.

В этом случае руководствуются правилом: каждый кв. м прибора должен висеть на кронштейне.

Если на стене за радиатором закреплено теплоизоляционное покрытие, стандартный кронштейн может оказаться слишком коротким. В этом случае следует самостоятельно вырезать более длинные крепежные элементы.

Точно определив место установки батареи, размечают местоположение кронштейнов.

Чтобы система функционировала лучше, некоторые мастера рекомендуют радиатор, как и трубы, устанавливать с небольшим уклоном.

Согласно разметке в стене просверливаются отверстия, в которые затем ввинчиваются удерживающие кронштейны саморезы (для деревянной стены) либо дюбели (для кирпичной или бетонной стены).

Если детали крепежа были установлены правильно, нагрузка от радиатора будет распределяться на них равномерно, то есть прибор будет опираться на все кронштейны сразу. Теперь остается только подключить его к контуру отопления.

Инструменты и расходные материалы

Подключение радиатора осуществляется с применением ключей:

гаечных,
рожковых,
трубного.

Хорошо, если они будут оснащены динамометрическим механизмом, с помощью которого можно контролировать усилие затягивания.

При наличии такого механизма малоопытный мастер легко сможет обеспечить герметичность резьбового трубного соединения, избежав при этом разрушения навинчиваемой детали вследствие перезатяжки. Рекомендуемые усилия затягивания приводятся в инструкции на монтируемое устройство.

Также понадобится уплотнитель для резьбовых соединений. Опытные сантехники считают наиболее подходящими для этой цели традиционные материалы:

пакля,
санитарно-технический лен.

Для надежности их пропитывают масляной краской или пастой «Унипак». Но начинающему работать с ними не очень удобно: трудно с первого раза подобрать оптимальное количество уплотнителя.

Более простой в применении является фторопластовая лента (коротко — ФУМ-лента). Избыток этого материала просто выдавится из зазора между сопрягаемыми деталями, после чего его можно будет легко удалить. Правда, следует учесть, что фторопласт является скользким материалом, так что уплотненное с его помощью соединение деталей из стали или алюминия неосторожным движением легко можно расшевелить. А вот пластиковым трубам, обладающим меньшей жесткостью, ФУМ-лента подходит идеально.

Удобной в работе, а потому весьма подходящей для малоопытного монтажника является и уплотнительная льняная нить «Тангет-Унилок». Она укладывается в один ряд, так что оптимальный объем подбирать не приходится. При этом данный материал даже в случае укладки с избытком не вызывает разрушения навинчиваемой детали.

Монтаж радиаторов отопления

В этом пункте рассмотрим, как происходит установка батарей отопления своими руками. Если батарея отопления устанавливается на эксплуатируемый контур, то последний нужно отключить и сдренировать.

Затем проделайте следующее:

Подготовьте радиатор: те его отверстия, к которым будут подсоединяться трубопроводы, освобождаются от заглушек, в них ввинчиваются переходники в виде втулок с наружной и внутренней резьбой, а в эти переходники — сгоны.
На сгоны навинтите краны или вентили, которые другой стороной прикручиваются к трубопроводу. Не забывайте уплотнять все резьбовые соединения.
Далее, если радиатор установлен в однотрубном контуре, смонтируйте байпас с регулирующим вентилем.
По завершении монтажа радиатор следует испытать на герметичность опрессовкой. Если опрессовка прошла успешно, можно пускать в радиатор теплоноситель и выпускать из него воздух через кран Маевского.

Алюминиевые и биметаллические радиаторы на первых порах забирают из воды кислород (происходит окисление внутренней поверхности), так что освободившийся водород будет выходить через кран Маевского вместе с воздухом. В связи с этим при развоздушивании таких приборов не разрешается курить и пользоваться открытым пламенем.

Среди современных новинок в отопительном оборудовании можно выделить вакуумные радиаторы отопления. Производители уверяют, что они гораздо надежнее и производительнее, а также выгоднее обычных вариантов.