Схемы подключения радиаторов отопления и рекомендации по выбору места их установки

Дороговизна энергоносителей заставляет владельцев жилья с особым вниманием относиться к организации системы отопления.

Применение нерациональных решений теперь обходится очень дорого. Как правильно подключить радиатор отопления?

Рассмотрим типовые схемы подключения радиаторов отопления в частном доме и в квартире.

Схемы подключения радиаторов отопления

Принцип действия жидкостной отопительной системы прост и понятен: по кольцу из труб и отопительных приборов «бегает» теплоноситель, передающий всем элементам контура полученное от котла тепло.

Но как именно раздать рабочую среду радиаторам?

Более всего в настоящий момент распространены две схемы подключения радиаторов – однотрубная и двухтрубная.

Однотрубная система

В народе за этой схемой прочно закрепилось название «ленинградка» или схема последовательного подключения радиаторов отопления.

Именно с Северной Пальмиры во времена СССР ее начали внедрять в массовое строительство, стремясь минимизировать расходы.

В однотрубной схеме радиаторы соединены самым простым способом, какой только можно придумать.

От выхода каждого отопительного прибора прокладывается труба на вход последующего, в итоге радиаторы образуют последовательную цепь, словно вагоны в поезде.

Очевидно, менее материалоемкой схемы просто не существует, чем и обусловлена ее популярность в советские времена. Строить нужно было много, а финансов хватало лишь на самое необходимое.

Чем же приходится платить за выигрыш в стоимости? Недостатков слишком много:

1. Контур греется крайне неравномерно: первые по ходу теплоносителя радиаторы получают больше тепла, чем последующие. Чтобы хоть как-то компенсировать низкую температуру среды, в конце контура устанавливают медные или алюминиевые приборы (если позволяют средства) и увеличивают число секций.
2. Из-за того что теплоноситель за время движения по контуру сильно остывает, имеют место два неприятных момента: котел работает в экстремальном режиме, что сказывается на сроке его службы, и часто происходит самозавоздушивание (обусловлено повышением растворимости газов в воде при снижении ее температуры), что требует установки на каждый радиатор воздушного дренажа.
3. Однотрубный контур имеет значительное гидравлическое сопротивление, вследствие чего ему нужен относительно мощный циркуляционный насос (на каждые 10 кВт мощности теплогенератора примерно 40 – 50 Вт). Что касается термосифонного режима (естественная циркуляция), то он возможен только в очень коротких контурах с большим диаметром труб.
4. Возможность регулировать теплоотдачу на каком-либо из радиаторов отдельно от остальных отсутствует. Для отключения одного из приборов придется останавливать работу всей системы.
5. В обвязке котла обязательно приходится делать байпас (остывший теплоноситель может спровоцировать образование кислотного конденсата на теплообменнике).

Однако, несмотря на существенные минусы, ставить крест на однотрубной системе не стоит. При определенной планировке дома ее устройство может быть оправданным. Если контур проходит через такие помещения, как детская, гостиная, кухня и прихожая, то однотрубная схема с ее неравномерным обогревом окажется очень даже уместной. Еще один приятный бонус – одну трубу легко можно спрятать внутри пола, существенно облагородив тем самым интерьер.

Схема однотрубной и двухтрубной системы

Однотрубную систему можно усовершенствовать, установив параллельно каждому радиатору обводной байпас с игольчатым вентилем (разновидность регулирующей арматуры). При этом на отводах, ведущих к радиатору (с обеих сторон), следует установить запорную арматуру – сегодня чаще всего ставят шаровые краны. Также можно подключить отопительный прибор через трехходовой перепускной вентиль, но такое устройство стоит достаточно дорого.

Такой апгрейд приводит к удорожанию системы, но зато он позволяет регулировать производительность радиаторов по теплу. Правда, они все равно остаются взаимозависимыми, поэтому добиться желаемого баланса бывает непросто.

Двухтрубная система

Эта схема подключения радиаторов на сегодняшний день считается оптимальной. Раздача теплоносителя радиаторам осуществляется не последовательно, а параллельно. Для этого от котла прокладывается магистраль подачи, которая играет роль раздаточной гребенки.

Входные патрубки всех радиаторов через тройники подключаются к этой линии, а выходные – к еще одному коллектору, также называемому магистралью обратки. По этому трубопроводу отработанный теплоноситель направляется к котлу.

Очевидно, труб для этой схемы понадобится больше, чем для однотрубной, но зато она является более практичной:

• Распределение тепла происходит равномерно.
• Осуществлять настройку теплоотдачи на каждом радиаторе в отдельности очень легко.
• Требуется в 2 раза менее мощный циркуляционный насос, а в случае его отключения система даже при наличии большого количества радиаторов сможет работать в термосифонном режиме.
• Потребуется только один воздушный дренаж.
• Многие модели газовых котлов не требуют устройства байпаса в обвязке (при длине контура до 15 м).

Для того чтобы теплоноситель циркулировал через радиаторы в равном объеме, одного только параллельного подключения приборов недостаточно. Ведь чем дальше от насоса установлен отопительный прибор, тем большим будет гидравлическое сопротивление подводящего и отводящего трубопроводов. Соответственно, рабочая среда будет стремиться двигаться по пути наименьшего сопротивления, то есть через ближние радиаторы.

При наличии регулирующей арматуры перед каждым радиатором перераспределить теплоноситель достаточно просто. Но систему можно уравновесить и более дешевым способом, подключив радиаторы по так называемой схеме Тихельмана.

Она отличается от классической двухтрубной несколько иным способом прокладки обратной магистрали. Отводящий трубопровод начинается от выходного патрубка первого радиатора и протягивается вдоль всего контура до самого последнего прибора.

Подключение радиаторов в параллельной и последовательной системе

Каждый из радиаторов подключается к нему так же, как и в классической схеме. Только после подключения последней батареи «обратка» направляется к котлу. Таким образом, для любого из радиаторов справедливо правило: чем короче путь теплоносителя по подающей магистрали, тем длиннее – по отводящей. Следовательно, гидравлическое сопротивление в каждом случае будет одинаковым, а соответственно и объем теплоносителя, от которого зависит теплоотдача.

Подключение по схеме Тихельмана позволяет обойтись без регулирующей арматуры, правда, в этом случае у пользователя не будет возможности настраивать температуру на каждом радиаторе по своему желанию.

Тройниковая двухтрубная разводка радиаторов

В многоэтажных домах радиаторы чаще всего подключают по схеме, которую можно считать комбинированной. Подающая магистраль прокладывается под потолком верхнего этажа или на чердаке, обратная – в подвале. Между ними параллельно подключается множество стояков, каждый из которых представляет собой однотрубный контур.

Схема может быть и с нижним разливом. В этом случае подающая магистраль, как и обратная, прокладывается в подвале, а каждый однотрубный контур (здесь они также подключаются параллельно) сначала поднимается вверх, затем переходит под потолком последнего этажа в смежное помещение, после чего снова через все здание опускается вниз и подключается к обратке.

Современные отопительные приборы отличаются не только лучшими показателями эффективности, но и своим дизайном. Трубчатые радиаторы отопления: особенности выбора и популярные производители.

Принцип работы крана Маевского разберем тут.

Устройство систиемы отопления задача не из простых. Среди существующих отопительных схем нужно выбрать ту, которая будет наиболее экономичной и наименее требовательной. В этой статье https://4air.ru/sistemy-otopleniya/vidy-otopleniya-chastnogo-doma.html мы рассмотрим виды отопления частного дома и характеристики каждой их систем.

Рекомендации по выбору места для установки радиаторов

Обычно радиатор располагают под окном, которое ощутимо способствует охлаждению воздуха в помещении. Поднимающийся от батареи конвекционный поток горячего воздуха играет роль тепловой завесы, препятствующей распространению холода. Однако, следует учитывать, что в этом случае весьма интенсивными будут теплопотери через наружную стену.

Поэтому в тех случаях, когда рядом с окном имеется внутренняя стена, радиатор лучше расположить на ней. Восходящий поток воздуха перекроет большую часть проема, чего для современного окна со стеклопакетом будет вполне достаточно, а существенная часть тепла через стену попадет в смежное помещение, а не обогревает улицу.

Если же радиатор все же установлен под окном, необходимо принять меры, позволяющие использовать его с максимальной эффективностью:

1. Стену за отопительным прибором следует дополнительно утеплить и оклеить фольгой.
2. Если над радиатором имеется широкий подоконник, снизу к нему необходимо прикрепить обтекатель из жести или оцинкованной стали. Благодаря ему теплый воздух будет плавно огибать препятствие. Без этой детали подоконник способен сократить эффективность отопительного прибора на 3% 5%.

Менее эффективным становится радиатор и при установке в нише (потери – около 7%). Если при этом он еще и закрыт декоративной панелью с щелью внизу, в «минус» можно записать еще 7%. А если панель глухая (отсутствует доступ воздуха снизу), то и все 25%.

Выполняя установку радиатора, следует придерживаться дистанции:

• до пола и подоконника – около 100 мм,
• до стены – 50 мм.

А что же делать, если оконный проем выполнен практически от потолка до пола? То есть подоконник расположен слишком низко?

В этом случае обеспечить необходимый комфорт поможет специальная разновидность радиатора – внутрипольный конвектор. Как понятно из названия, он монтируется в конструкции пола, а сверху накрывается декоративной решеткой.

Когда лучше менять батареи?

Рано или поздно прохудившийся или морально устаревший радиатор приходится отправлять на заслуженный отдых, а вместо него устанавливать новый. Когда же лучше это делать – во время отопительного сезона или летом? У каждого варианта есть положительные и отрицательные черты.

Оценим преимущества «летнего» варианта:

• Заплатить за отключение отопления придется совсем немного, причем стоимость не будет зависеть от длительности производства работ,
• Из-за сезонного падения спроса цены на установку радиаторов также снижены,
• Работы можно производить вдумчиво и без спешки, ведь вас не будут поминутно беспокоить ваши заиндевевшие соседи (удобно, если замена радиатора осуществляется владельцем квартиры самостоятельно).

Единственный недостаток – поскольку система пребывает в «режиме ожидания» (отсутствует рабочее давление), опрессовка, то есть испытание давлением, произведена не будет. В результате при запуске системы отопления осенью возможны неприятные сюрпризы в виде подтекания теплоносителя.

«Зимний» вариант по списку плюсов и минусов представляет полную противоположность «летнему». Вся операция обойдется дороже, при этом осуществить ее необходимо предельно быстро. К тому же коммунальные службы далеко не всегда идут навстречу и соглашаются отключить отопление. Зато качество выполнения работ можно будет проверить сразу по их завершении (удобно, если работы выполнял приглашенный мастер).

Несмотря на огромное количество видов батарей отопления, которые предлагаются на выбор в наше время, чугунные радиаторы остаются актуальными по причине отличных характеристик. Чугунные радиаторы отопления какие лучше выбрать? Критерии подбора по характеристикам и производителям.

О том, что такое система отопления с естественной циркуляцией, читайте в этом материале.