Чтобы парная исправно выполняла свои функции и для этого не приходилось тратить топливо вагонами, надо знать, как правильно утеплить парилку в бане.
Условия здесь совсем другие, нежели в жилом помещении, потому и действовать нужно иначе.
Материалы
Чтобы сформулировать предъявляемые к материалам требования, следует ознакомиться с особенностями утепления парной:
- теплоизоляционный материал располагают не снаружи, как при утеплении жилого помещения, а внутри. В этом случае не придется тратить топливо на прогрев стен,
- изнутри все ограждающие конструкции наглухо обшиваются пароизоляцией. «Дышащие» стены, пропускающие пар, хороши для жилого помещения, но абсолютно неприемлемы для парилки: это привело бы к потерям пара и отсыреванию стены с последующим промерзанием.
С учетом сказанного подбираются критерии для материалов утепления:
- устойчивость к высоким температурам. Полимеры, соответственно, не подходят, так как они даже при незначительном нагреве газят — выделяют вредные для здоровья газообразные вещества. К тому же при горении, а вероятность пожара из-за наличия печи относительно высока, полимеры выделяют большое количество токсичного дыма,
- низкий коэффициент теплопроводности (КТ). Теплопотери через ограждающие конструкции пропорциональны разности внутренней и наружной температур. В случае с парной этот параметр особенно высок, потому и утеплитель требуется как можно более эффективный,
- неорганическая природа. Такие материалы устойчивы к гниению и не представляют интереса для грызунов.
Паропроницаемость и влагоустойчивость утеплителя значения не имеет — он все равно зашивается пароизоляцией.
Утеплитель
Плиты из минеральной ваты. Это теплый (КТ менее 0,04 Вт/м*С), негорючий и экологичный материал. Наиболее безопасны те его разновидности, где в качестве связующего, вместо фенол-формальдегидной смолы используется акрил.
Существует несколько разновидностей минеральной ваты:
- каменная (базальтовая),
- стеклянная,
- шлаковая.
На объектах бытового назначения применяют первые две разновидности. Все недостатки стекловаты притянуты за уши. На самом деле в современном исполнении материал этот ни в чем не уступает каменной вате и многие брендовые теплоизоляторы, например, марки Isover, изготавливаются на его основе.
Производят минеральную вату в двух видах:
- мягкие маты,
- жесткие плиты.
При утеплении стен вторые предпочтительнее, поскольку мягкие маты могут сбиваться и оседать книзу. Существуют минераловатные плиты с упругим краем. Ими удобно утеплять стены: они удерживаются между планками каркаса за счет распорного усилия.
Для утепления пола требуется материал, способный без существенных деформаций выдерживать значительные нагрузки. Таковыми являются экструдированный пенополистирол (выдерживает до 50 т/кв. м) и керамзит. Первый — более теплый, но его употребляют в пищу грызуны. Потому рекомендуется остановить выбор на керамзите.
Пароизоляция
Вместо полимерных пленок, выделяющих при термическом воздействии вредные газы, рекомендуется использовать фольгу.
Будучи надежным паробарьером, материал этот еще и отражает инфракрасное излучение, улучшая теплоизолирующие качества конструкции. Существует фольгированная минеральная вата. Применяя ее, мастер существенно сократит трудозатраты.
Обшивка
Пластиковые панели по причине наличия высокой температуры также не подходят. Наилучший материал — вагонка из устойчивой к влаге древесины, например, сосновая. Также подходят осина и липа.
Прочие материалы
Для проклеивания швов между отдельными фрагментами пароизоляции потребуется специальный металлизированный скотч. Паробарьер должен быть герметичным, потому скотч требуется качественный.
Рекомендуется проверить скотч при покупке: приклеить к фольге и попытаться оторвать.
Существует еще алюминиевая лента, не имеющая, в отличие от металлизированного скотча, полипропиленовой основы — это просто фольга с клейким слоем. Она предназначена для ремонта трубопроводов и при монтаже пароизоляции не используется. Также в роли пароизоляции могут применяться вощеная бумага и плотный картон с пропиткой олифой, поверх которых укладывают слой глины.
Подготовка стен
Перед утеплением выполняют следующие действия:
- инспектируют поверхность стен на предмет плесени и прочих разновидностей грибка. При обнаружении таковых, очаги устраняют и обрабатывают пораженные участки специальной химией,
- сбивают или срезают выступающие неровности,
- заделывают щели и трещины штукатуркой или герметиком,
- деревянные элементы обрабатывают специальным антисептиком для бань и саун (обычный в таких условиях опасен для здоровья).
К дальнейшим работам приступают после высыхания всех нанесенных растворов.
Гидроизоляция
На подготовленные ограждающие конструкции наносят гидроизолирующее покрытие, в этом качестве могут использоваться:
- полиэтиленовая, полипропиленовая и прочие полимерные пленки достаточной толщины,
- фольгированная бумага,
- битумно-полимерные рулонные материалы,
- мастики.
Рулонные материалы укладывают с нахлестом в 10 см и проклеивают швы скотчем либо методом термосварки (полипропиленовая пленка, битумно-полимерные материалы). К стенам и потолку гидроизоляцию устанавливают в нескольких точках временным крепежом.
Теплоизоляция
Монтаж утеплителя осуществляют в таком порядке:
- к стенам поверх гидроизоляции прикручивают бруски толщиной 50 мм. Шаг установки выбирают такой, чтобы в просвет между брусками становилась без зазоров минераловатная плита. Такой же каркас крепят на потолке, только применяют бруски толщиной 100 мм,
- в просвете между брусками устанавливают минераловатные плиты: на стенах — толщиной 50 мм, на потолке — 100 мм,
- временно фиксируют утеплитель шнуром, натянутым между вбитыми в крайние бруски гвоздиками,
- обрезками мягкого минераловатного мата заполняют щели между плитами и каркасом.
Применение временного крепежа обусловлено тем, что в дальнейшем материал будет зафиксирован обрешеткой для обшивки.
Бруски и все прочие деревянные элементы перед монтажом обрабатывают антисептиком, специально предназначенным для бань и саун (не выделяет вредных веществ при высокой температуре).
Пароизоляция
Теплоизолятор застилают фольгой или фольгированной бумагой, укладывая материал с нахлестом в 10 см. Рулоны разматывают горизонтально, при этом двигаются снизу вверх. Швы между полотнищами проклеивают металлизированным скотчем.
Важно сделать паробарьер абсолютно герметичным: даже через самое малое отверстие, влажный воздух проникнет в утеплитель и там затем сконденсируется влага. Последнее приведет к потере теплоизолятором своих рабочих качеств.
Особое внимание уделяется местам прохода сквозь ограждающие конструкции труб, вентиляционных каналов, прочих коммуникаций. В пароизоляционном материале делают крестообразный разрез и приматывают полученные треугольные клапаны к проведенной трубе скотчем.
К каркасу фольгу пристреливают строительным степлером (используются нержавеющие скобы) либо прибивают коррозионно-стойкими гвоздиками.
Внешняя отделка
Крепление обшивки осуществляют в такой последовательности:
- поверх пароизоляции набивают рейки толщиной 20 мм, монтируют их к каркасу утепления нержавеющими гвоздями. Эти рейки обеспечат зазор между паробарьером и обшивкой, так что при образовании на фольге конденсата вагонка от него не пострадает,
- к обрешетке крепят вагонку, так чтобы доски примыкали вплотную друг к другу.
Конструкция пола
Монтаж утепленного пола выполняют так:
- на глубину в 15-20 см срезают плодородный слой грунта. В этой толще содержатся семена, которые при прорастании повредили бы вышерасположенные слои,
- грунтовое основание смачивают и уплотняют ручной трамбовкой или виброплитой, затем устраивают на нем песчаную либо песчано-гравийную подушку. Последнюю также трамбуют, смочив перед этим песок водой. В итоге толщина подушки должна составить 100-200 мм,
- поверх песчаной засыпки укладывают гидроизоляцию — битумно-полимерный материал (еврорубероид) или толстую полиэтиленовую пленку. Выпуск на стены составляет 200 мм. Материал укладывают с нахлестом и тщательно герметизируют швы: при использовании битумно-полимерного материала — разогревают края в месте нахлеста газовой горелкой и приклеивают друг к другу, при использовании полиэтилена — проклеивают с обеих сторон скотчем,
- поверх гидроизоляции насыпают керамзит слоем толщиной в 200 мм. Утеплитель разравнивают, что удобнее всего делать правилом по маякам,
- далее на специальных бобышках укладывают армирующую сетку из проволоки с размером ячейки 50х50 мм. Бобышки по высоте подбираются так, чтобы сетка оказалась в 15-20 мм от керамзита. Если готовой сетки нет и она собирается прямо на месте, прутья не сваривают, а соединяют отожженной вязальной проволокой,
- смочив керамзит, укладывают цементную стяжку. Толщина последней составляет 50-80 мм. Стяжкой формируют уклон в сторону сливного отверстия (трапа),
- чтобы дать раствору высохнуть, в работе делают паузу хотя бы на неделю,
- укладывают поверх цементной стяжки керамическую плитку на влагостойком клее.
Чтобы в парилку не поступал холодный воздух из смежного помещения, пол в ней монтируют на 80-120 мм выше. При отсутствии такой возможности делают высокий порог.
Видео по теме
Об утеплении бани изнутри в видео:
Утепленная по описанной технологии парная, представляет собой подобие термоса. Благодаря этому, для поддержания в ней правильного температурно-влажностного режима потребуется минимум топлива. При этом важно не забыть сделать по всем правилам вентиляцию, чтобы пользователи получали достаточное количество свежего воздуха.