Пошаговая инструкция, как правильно утеплить парилку в бане

Чтобы парная исправно выполняла свои функции и для этого не приходилось тратить топливо вагонами, надо знать, как правильно утеплить парилку в бане.

Условия здесь совсем другие, нежели в жилом помещении, потому и действовать нужно иначе.

Материалы

Чтобы сформулировать предъявляемые к материалам требования, следует ознакомиться с особенностями утепления парной:

  1. теплоизоляционный материал располагают не снаружи, как при утеплении жилого помещения, а внутри. В этом случае не придется тратить топливо на прогрев стен,
  2. изнутри все ограждающие конструкции наглухо обшиваются пароизоляцией. «Дышащие» стены, пропускающие пар, хороши для жилого помещения, но абсолютно неприемлемы для парилки: это привело бы к потерям пара и отсыреванию стены с последующим промерзанием.

С учетом сказанного подбираются критерии для материалов утепления:

  1. устойчивость к высоким температурам. Полимеры, соответственно, не подходят, так как они даже при незначительном нагреве газят — выделяют вредные для здоровья газообразные вещества. К тому же при горении, а вероятность пожара из-за наличия печи относительно высока, полимеры выделяют большое количество токсичного дыма,
  2. низкий коэффициент теплопроводности (КТ). Теплопотери через ограждающие конструкции пропорциональны разности внутренней и наружной температур. В случае с парной этот параметр особенно высок, потому и утеплитель требуется как можно более эффективный,
  3. неорганическая природа. Такие материалы устойчивы к гниению и не представляют интереса для грызунов.

Паропроницаемость и влагоустойчивость утеплителя значения не имеет — он все равно зашивается пароизоляцией.

Утеплитель

Плиты из минеральной ваты. Это теплый (КТ менее 0,04 Вт/м*С), негорючий и экологичный материал. Наиболее безопасны те его разновидности, где в качестве связующего, вместо фенол-формальдегидной смолы используется акрил.

Существует несколько разновидностей минеральной ваты:

  1. каменная (базальтовая),
  2. стеклянная,
  3. шлаковая.

На объектах бытового назначения применяют первые две разновидности. Все недостатки стекловаты притянуты за уши. На самом деле в современном исполнении материал этот ни в чем не уступает каменной вате и многие брендовые теплоизоляторы, например, марки Isover, изготавливаются на его основе.

Производят минеральную вату в двух видах:

  1. мягкие маты,
  2. жесткие плиты.

При утеплении стен вторые предпочтительнее, поскольку мягкие маты могут сбиваться и оседать книзу. Существуют минераловатные плиты с упругим краем. Ими удобно утеплять стены: они удерживаются между планками каркаса за счет распорного усилия.

Для утепления пола требуется материал, способный без существенных деформаций выдерживать значительные нагрузки. Таковыми являются экструдированный пенополистирол (выдерживает до 50 т/кв. м) и керамзит. Первый — более теплый, но его употребляют в пищу грызуны. Потому рекомендуется остановить выбор на керамзите.

Пароизоляция

Вместо полимерных пленок, выделяющих при термическом воздействии вредные газы, рекомендуется использовать фольгу.

Будучи надежным паробарьером, материал этот еще и отражает инфракрасное излучение, улучшая теплоизолирующие качества конструкции. Существует фольгированная минеральная вата. Применяя ее, мастер существенно сократит трудозатраты.

Обшивка

Пластиковые панели по причине наличия высокой температуры также не подходят. Наилучший материал — вагонка из устойчивой к влаге древесины, например, сосновая. Также подходят осина и липа.

Прочие материалы

Для проклеивания швов между отдельными фрагментами пароизоляции потребуется специальный металлизированный скотч. Паробарьер должен быть герметичным, потому скотч требуется качественный.

Рекомендуется проверить скотч при покупке: приклеить к фольге и попытаться оторвать.

Существует еще алюминиевая лента, не имеющая, в отличие от металлизированного скотча, полипропиленовой основы — это просто фольга с клейким слоем. Она предназначена для ремонта трубопроводов и при монтаже пароизоляции не используется. Также в роли пароизоляции могут применяться вощеная бумага и плотный картон с пропиткой олифой, поверх которых укладывают слой глины.

Подготовка стен

Перед утеплением выполняют следующие действия:

  1. инспектируют поверхность стен на предмет плесени и прочих разновидностей грибка. При обнаружении таковых, очаги устраняют и обрабатывают пораженные участки специальной химией,
  2. сбивают или срезают выступающие неровности,
  3. заделывают щели и трещины штукатуркой или герметиком,
  4. деревянные элементы обрабатывают специальным антисептиком для бань и саун (обычный в таких условиях опасен для здоровья).

К дальнейшим работам приступают после высыхания всех нанесенных растворов.

Гидроизоляция

На подготовленные ограждающие конструкции наносят гидроизолирующее покрытие, в этом качестве могут использоваться:

  • полиэтиленовая, полипропиленовая и прочие полимерные пленки достаточной толщины,
  • фольгированная бумага,
  • битумно-полимерные рулонные материалы,
  • мастики.

Рулонные материалы укладывают с нахлестом в 10 см и проклеивают швы скотчем либо методом термосварки (полипропиленовая пленка, битумно-полимерные материалы). К стенам и потолку гидроизоляцию устанавливают в нескольких точках временным крепежом.

Теплоизоляция

Монтаж утеплителя осуществляют в таком порядке:

  1. к стенам поверх гидроизоляции прикручивают бруски толщиной 50 мм. Шаг установки выбирают такой, чтобы в просвет между брусками становилась без зазоров минераловатная плита. Такой же каркас крепят на потолке, только применяют бруски толщиной 100 мм,
  2. в просвете между брусками устанавливают минераловатные плиты: на стенах — толщиной 50 мм, на потолке — 100 мм,
  3. временно фиксируют утеплитель шнуром, натянутым между вбитыми в крайние бруски гвоздиками,
  4. обрезками мягкого минераловатного мата заполняют щели между плитами и каркасом.

Применение временного крепежа обусловлено тем, что в дальнейшем материал будет зафиксирован обрешеткой для обшивки.

Бруски и все прочие деревянные элементы перед монтажом обрабатывают антисептиком, специально предназначенным для бань и саун (не выделяет вредных веществ при высокой температуре).

Пароизоляция

Теплоизолятор застилают фольгой или фольгированной бумагой, укладывая материал с нахлестом в 10 см. Рулоны разматывают горизонтально, при этом двигаются снизу вверх. Швы между полотнищами проклеивают металлизированным скотчем.

Важно сделать паробарьер абсолютно герметичным: даже через самое малое отверстие, влажный воздух проникнет в утеплитель и там затем сконденсируется влага. Последнее приведет к потере теплоизолятором своих рабочих качеств.

Особое внимание уделяется местам прохода сквозь ограждающие конструкции труб, вентиляционных каналов, прочих коммуникаций. В пароизоляционном материале делают крестообразный разрез и приматывают полученные треугольные клапаны к проведенной трубе скотчем.

К каркасу фольгу пристреливают строительным степлером (используются нержавеющие скобы) либо прибивают коррозионно-стойкими гвоздиками.

Внешняя отделка

Крепление обшивки осуществляют в такой последовательности:

  1. поверх пароизоляции набивают рейки толщиной 20 мм, монтируют их к каркасу утепления нержавеющими гвоздями. Эти рейки обеспечат зазор между паробарьером и обшивкой, так что при образовании на фольге конденсата вагонка от него не пострадает,
  2. к обрешетке крепят вагонку, так чтобы доски примыкали вплотную друг к другу.

Конструкция пола

Монтаж утепленного пола выполняют так:

  1. на глубину в 15-20 см срезают плодородный слой грунта. В этой толще содержатся семена, которые при прорастании повредили бы вышерасположенные слои,
  2. грунтовое основание смачивают и уплотняют ручной трамбовкой или виброплитой, затем устраивают на нем песчаную либо песчано-гравийную подушку. Последнюю также трамбуют, смочив перед этим песок водой. В итоге толщина подушки должна составить 100-200 мм,
  3. поверх песчаной засыпки укладывают гидроизоляцию — битумно-полимерный материал (еврорубероид) или толстую полиэтиленовую пленку. Выпуск на стены составляет 200 мм. Материал укладывают с нахлестом и тщательно герметизируют швы: при использовании битумно-полимерного материала — разогревают края в месте нахлеста газовой горелкой и приклеивают друг к другу, при использовании полиэтилена — проклеивают с обеих сторон скотчем,
  4. поверх гидроизоляции насыпают керамзит слоем толщиной в 200 мм. Утеплитель разравнивают, что удобнее всего делать правилом по маякам,
  5. далее на специальных бобышках укладывают армирующую сетку из проволоки с размером ячейки 50х50 мм. Бобышки по высоте подбираются так, чтобы сетка оказалась в 15-20 мм от керамзита. Если готовой сетки нет и она собирается прямо на месте, прутья не сваривают, а соединяют отожженной вязальной проволокой,
  6. смочив керамзит, укладывают цементную стяжку. Толщина последней составляет 50-80 мм. Стяжкой формируют уклон в сторону сливного отверстия (трапа),
  7. чтобы дать раствору высохнуть, в работе делают паузу хотя бы на неделю,
  8. укладывают поверх цементной стяжки керамическую плитку на влагостойком клее.

Чтобы в парилку не поступал холодный воздух из смежного помещения, пол в ней монтируют на 80-120 мм выше. При отсутствии такой возможности делают высокий порог.

Видео по теме

Об утеплении бани изнутри в видео:

Утепленная по описанной технологии парная, представляет собой подобие термоса. Благодаря этому, для поддержания в ней правильного температурно-влажностного режима потребуется минимум топлива. При этом важно не забыть сделать по всем правилам вентиляцию, чтобы пользователи получали достаточное количество свежего воздуха.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: