Котлы длительного горения отличаются высокой теплоотдачей и выдают более мягкую, ровную температуру.
Но есть у них и существенный недостаток высокая цена.
Поэтому есть смысл попробовать свои силы и изготовить печь самостоятельно.
Если Вы решили сделать котел твердотопливный длительного горения своими руками, чертежи найти – половина успеха. Но сначала разберемся, какие существуют основные конструкции.
Какой твердотопливный котел можно сделать своими руками?
В домашних условиях можно изготовить практически любой котёл, ведь всё делают люди.
Но некоторые детали можно выполнить только в заводских условиях.
Поэтому важно оценить свой опыт и возможности (инструмент, материалы, время).
И разобраться с основными типами отопительных приборов и их особенностями. По нарастанию степени сложности, котлы можно разделить на:
- Привычные котлы-топки с варочной поверхностью, водяной рубашкой по бокам и колосниками.
- Вертикально расположенные агрегаты шахтного типа и с горением, осуществляющимся сверху.
- Пиролизные котлы.
Классические твердотопливные котлы с привычным способом сжигания
Самый яркий представитель таких котлов – обычная печь, только выполненная из стали. Топливо укладывается на колосниковую решетку и сгорает, нагревая водяной контур пламенем.
Чтобы повысить КПД обычного котла устраивают повороты, вваривают поперек дымохода трубы, пропускающие теплоноситель и т. д. Могут быть горизонтальными или вертикально направленными.
Устройство котла длительного горения изнутри
Горизонтальные топки, как правило, ниже и имеют сверху варочную поверхность, отдающую тепло непосредственно в помещение. Конструктивно возможно соединение таких котлов с кирпичной трубой или колодцами классической печи, что значительно повышает их теплоотдачу.
Кирпичные колодцы, проводящие горячие дымовые газы, не только повышают КПД сгораемого топлива, не давая газам вылетать прямо на улицу, но и служат аккумуляторами тепла.
Котел с верхним горением
Само его название говорит о том, что здесь процесс горения идет наоборот: сверху вниз. Это сделано для того чтобы замедлить сжигание топлива, так как обычно пламя идет вверх и зажигает все дрова сразу.
Итак, конструкция этого аппарата: вертикально стоящая труба, точнее две трубы большого диаметра, входящие одна в одну. Между ними располагается водяная рубашка.
Для подачи воздуха в этой конструкции предусмотрена телескопическая труба, которая поднимается вверх перед закладкой топлива и опускающаяся вместе с ним по ходу сгорания дров или угля. Для изготовления такой конструкции понадобятся:
- Трубы для корпуса диаметром 450 и 400 мм.
- Для камеры предварительного подогрева воздуха диаметром 280 и длиной 350 мм.
- Для телескопической подающей трубы отрезки длиной примерно по 300 мм таким диаметром чтобы входили друг в друга это – 89 мм, 76 мм, и 60 мм.
- И толстый листовой металл для изготовления дверок, для блина, который давит на топливо и передает ему воздух для горения, для закрытия верха и низа котла и т. д.
- Дверца для закладки топлива размером 250 х 210 устраивается на расстоянии 579 мм от основания. В самой нижней части еще одна дверца поменьше, для чистки. Колосники в этой модели не предусматриваются.
Конструкция «блина» это полая деталь из двух одинаковых шайб-дисков диаметром 300 – 350 мм. По окружности диски провариваются стальной лентой, таким образом, чтобы воздух попадал внутрь, только через подающую трубу 60 мм. А для подачи воздуха к дровам, в нижней части диска сверлится множество отверстий.
Котлы длительного горения стоят на порядок дороже, чем их недлительные собратья. Чтобы сэкономить можно собрать конструкцию самостоятельно. Твердотопливные котлы длительного горения своими руками: материалы для изготовления и особенности эксплуатации.
О том, как правильно спроектировать систему обогрева кровли, читайте тут.
Если вы решили построить двухэтажный дом, то чтобы он был теплым и уютным, нужно правильно организовать систему отопления. В этой статье https://4air.ru/sistemy-otopleniya/montazh-sistem-otopleniya/sxema-otopleniya-dvuxetazhnogo-doma.html вы узнаете, какие схемы для отопления двухэтажного дома применяются и в чем особенность каждой из них.
Шахтного вида
Отличаются немалой высотой (могут достигать полутора метров).
Дрова укладываются во всю высоту, поджигаются снизу, где происходит процесс горения, а факел пламени направляется в другой отдел, соединенный в нижней части с основным котлом.
Продукты сгорания, проходя дальше по теплообменнику, остывают и удаляются в трубу.
Данная конструкция котла позволяет использовать пиролизное горение. Для этого устанавливается заслонка, ограничивающая подачу воздуха, и связанная с датчиком тяги и температуры. А во второй камере при доступе воздуха происходит сгорание выделенных газов.
Котлы шахтного типа хорошо справляются с сырыми дровами и опилками. Можно сказать, что это идеальные вариант для сырых дров.
Порядок действий по сборке котла шахтного типа, по шагам
Для изготовления подходит сталь, толщиной не менее 4мм, желательно жаропрочная.
На основание устанавливаются элементы внутренней стороны топки и теплообменника, прихватываются в нескольких местах. Затем устанавливается задняя стенка и опоры для колосников. Тщательно проверяются диагонали, и только после этого окончательно провариваются детали. После этого монтируются трубы теплообменника.
Чертеж котла шахтного типа с замерами
Следующий шаг сборка внешней стороны котла, являющейся и водяной рубашкой, и облицовкой. По кругу через шпильки-проставки, чтобы не раздуло и не повело волнами, приваривается внешняя сторона.
Дымовая труба выводится через заднюю стенку для того чтобы сверху можно было установить дверцу для чистки второй камеры. В целом получается три дверцы:
- Зольника, для чистки золы шлака и обеспечения доступа воздуха.
- Топочная, для загрузки дров и опилок (удобнее сверху).
- Для чистки второй камеры и замены кирпича (сверху).
Вторичную камеру иногда выкладывают кирпичом, он раскаляется и помогает дожигать газы, поступающие из топки.
Важно также учесть:
- Неправильное проектирование приведет к тому, что агрегат будет дымить в момент подбрасывания дров.
- Данная конструкция больше подходит для установки в котельной, отделенной от жилого помещения.
- Так как дрова по мере сгорания должны опускаться под собственным весом их важно правильно укладывать. Иначе горение останавливается.
- Если планируется использовать опилки, то их нужно загружать поверх разгоревшихся дров (и желательно, чтобы опилки были просушены). А вот уголь для этой модели – экстрим.
- Во всех швах и стыках, металл накладывается с припуском в 5 мм. Это позволяет более качественно проварить деталь с двух сторон.
- В конце работ по всем швам можно пройтись сварочным герметиком.
Если установить слишком мощный шахтный котёл, то придется ограничивать силу горения, перекрывая подачу воздуха, а это приведет к образованию большого количества конденсата, который затрудняет чистку внутренних поверхностей и уменьшает срок службы железа.
С пиролизным сжиганием твердого топлива
Пиролизный котел похож на обычный шахтный, с колосниковой решеткой и привычным поджиганием дров снизу.
Но характеризуется тем, что в нем топливо не горит, а тлеет, выделяя газ, который позже сгорает отдельно (благодаря подаче вторичного воздуха).
Такой агрегат имеет водяной контур, как в камере сгорания, так и в камере дожигания.
Снабжается датчиком тяги, заслонками для регулировки подачи воздуха и, в некоторых моделях, вентилятором для его нагнетания. Правильно настроенный отопительный прибор имеет высокий процент теплоотдачи.
Пиролизный котел требует сухое топливо – идеально, если влажностью до 10%.
Заключение
Заводские котлы длительного горения часто делают из чугуна, что значительно увеличивает его долговечность. Но производят их методом литья, недоступным домашнему мастеру. Сталь менее долговечна, подвержена коррозии, поэтому срок службы печи собственного производства будет около 10 лет.
Оптимальный вариант выбора печи модель, которая при минимальных затратах топлива выдает максимум тепла. Печи длительного горения своими руками: чертежи, преимущества, а также принцип работы и выбор топлива.
Пошаговую инструкцию по сборке печи Булерьян вы можете посмотреть в этом блоке.