Кирпичные печи встречаются в банях гораздо реже, чем металлические котлы.
Связано это со сложностью кладки, более высокими ценами на материалы и длительностью процесса возведения.
Однако есть привлекательные стороны и у такого варианта. Это плавный прогрев без выгорания кислорода и более длительный срок службы.
Поверхность печи не так раскалена, как у котла, поэтому не так опасна. Да к тому же, если имеется большое помещение, с несколькими комнатами, вторым этажом и т.д., отопить ее может только кирпичная печь для бани. Своими руками можно изготовить небольшую конструкцию для парилки средних размеров. Инструкция приведена ниже.
Материалы и инструменты для выполнения работ
Кирпич
Применяют специальный печной кирпич, красный керамический огнеупорный сорт. Стандартные его размеры: 25 х 12,5 х 6,5 см.
Это должен быть ровно обожжённый качественный брусок с точными гранями, полнотелый.
Топка и участки, подверженные сильному нагреву, выкладывают шамотным кирпичом Ш5.
На схемах его обозначают деталями более светлого цвета. Такой сорт керамики не аккумулирует тепло, а выдерживает большой прогрев. Поэтому из него не кладут основные детали печи.
Проверить можно, бросив один кирпич с высоты человеческого роста. Если изделие развалилось на множество осколков – материал не пригоден. Хорошо, если получилось несколько крупных кусков.
Глина
Катаются 2 колбаски по 30 см. длиной и в палец толщиной.
Колбаски обматываются вокруг черенка лопаты. Если глина хорошего качества, ее поверхность немного потрескается, и будут неглубокие трещины.
Слишком жирный раствор не потрескается вовсе. Если же колбаска ломается, появляются глубокие трещины – изломы, эта глины тощая.
Увеличивается жирность утомительным процессом вымучивания. Можно пойти другим путем: приобрести небольшое количество глины хорошего качества и смешать с имеющимся раствором. В жирную глину просто добавляется песок и повторяется опыт, пока не достигнется хороший результат.
Металлическая печь имеет много плюсов она не отсыревает, легка в транспортировке, к тому же ее можно соорудить самостоятельно. Печь для бани своими руками из металла варианты конструкций, установка и покраска.
О том, как осуществить монтаж сэндвич-трубы для дымохода своими руками, читайте тут.
Модели и варианты печей длительного горения для дома на дровах представлены в этом обзоре: https://4air.ru/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/dlya-doma-na-drovax-dlitelnogo-goreniya.html. Булерьян, Бренеран, печи Бутакова и другие варианты.
Песок
Песок нужен карьерный (использование речного тоже допустимо), просеянный и промытый от органики.
Вода
Мягкая вода – предпочтительнее для кладки. Раньше владелец мог загодя собирать влагу от дождей. Сегодня применяют артезианскую с жесткостью не больше 10 немецких градусов.
Раствор
Приготовляется раствор из глины, песка и воды.
1 часть жирной глины на 5 частей песка – это усредненное соотношение, которое должно корректироваться в зависимости от свойств глины.
Обычно заводят небольшое количество, а затем проводят ряд экспериментов, которые покажут, какие изменения внести в рецепт.
Элементы из шамота кладутся на раствор из белой глины или специальных составов для шамотного кирпича, продающихся в магазинах.
Инструментарий
- Приспособления, которыми пользуются печники:
- Веселко – досточка, сделанная в форме весла, для замеса раствора.
- Боек – на этот щит из досок выкладывают разовую порцию глины для удобства.
- Молоток–кирка для откалывания частей кирпича.
- Мастерок, или кельма – основной рабочий инструмент. Им выполняют накладывание, разравнивание раствора и удаление лишнего.
- Уровень, правило и отвесы – помогут выводить ровные грани и углы.
- Рулетка.
- Болгарка.
Советуется замешивать раствор именно вручную, так как скоростное механическое вымешивание может привести к образованию лакун, которые со временем рассыхаются. А для печи нужна абсолютно однородная смесь.
Фундамент под кирпичную кладку печи
Средняя печь-каменка имеет вес более 1 тонны, поэтому основа для нее – это бетонная плита:
- Роется котлован на 10 см шире будущего фундамента.
- Первый слой на дне – это песок. Его заливают водой и, когда вода сойдет, досыпают еще, а потом еще раз.
- Слой гравия или битого кирпича. Опять заливка водой, трамбование и еще подсыпка гравия.
- На расстоянии 10 см. от бортов котлована делается дощатая опалубка, укладывается арматура. Заливается бетонное основание, по возможности, за один раз. Особое внимание уделяется последнему слою – он должен быть строго горизонтальным (выверяется по уровню).
- Когда бетон схватится, опалубка убирается, а боковые пустоты засыпают гравием или песком.
- Затем идет слой гидроизоляции (рубероид 2 -3 слоя).
- Фундамент печки из 2-х рядов кирпича, лист минерального картона, в качестве теплоизолятора (раньше применялся асбест).
Фундамент для печи в бане
Последний ряд основания, выложенный из кирпича должен заканчиваться вровень с полом. Прежде чем переходить к возведению печи, нужно дать высохнуть фундаменту.
Схема конструкции
Вариантов печей достаточно много. Они могут быть совсем небольшими, около 12 рядов до бака, или массивными, расположенными в двух помещениях. Каменка одних открыта и располагается в металлическом кожухе, у других камни засыпаются в отделение из шамотного кирпича.
Подобрав подходящую порядовку, советуется ее распечатать и держать при себе во время строительства. По мере возведение рядов, их вычеркивают на плане.
До того, как делать кладку на раствор, советуется выложить несколько рядов. Это поможет наглядно увидеть, что должно получиться, подогнать детали и избежать ошибок.
Чертеж кирпичной печи для бани
Печь для бани своими руками из кирпича
Точно следуя порядовке, возводится ряд за рядом тело печи. Каждый ряд проверяется по уровню и всегда должны быть натянуты маяки и отвесы, которые не дадут уйти стене вбок.
Швы для основной кладки – не более 5 мм, для кладки шамотного кирпича тоньше – около 3 мм.
В конструкции понадобятся фасонные кирпичи – половинки, четверти и т.д. Обычно их колют, но отпиливать все же практичнее.
На первых рядах устанавливается дверца зольника. Затем будет более тяжелая топочная дверца. Чтобы они хорошо держались, важно класть кирпич вплотную к рамам дверок.
Уже очень давно применяется технология посадки на проволоку, вмурованную в швы кладки. Подойдет 2 – 3 мм стальная проволока. Ее вставляют в отверстия на дверке и свивают два конца.
Кирпичная печь-каменка
Важно, чтобы сама проволока была ровной, и чтобы после свивания не образовывались петли. В верхней грани кирпича для проволоки делаются канавки, загибается и крепится кладкой.
Для колосниковой решетки делается небольшое углубление – пазы в тех кирпичах, на которые она опирается.
Обязательный атрибут банной печи – каменка. Она бывает открытая или закрытая. Чтобы камни быстрее прогревались, их помещают на металлический лист.
Труба ложится в полкирпича. Она должна быть достаточной высоты, чтобы обеспечивать хорошую тягу.
Нельзя класть кирпич резаной или отколотой стороной внутрь дымохода или топливной камеры! Их либо обращают наружу, либо скрывают в кладку.
Емкость для воды
Понятно, что этот элемент конструкции будет из металла. Бак можно приобрести отдельно (оцинкованный или нержавеющий, литров на 10 40), или сварить самостоятельно.
Советуется не использовать на дно толстый металл, иначе вода будет греться неохотно и придется сильно кочегарить.
Некоторые модели не предполагают установку бака на печи, или объем его так велик, что станет слишком большой нагрузкой. Тогда есть вариант выносного бака.
В печь вмуровывается труба-теплообменник, а концы соединяются с баком. Для хорошей циркуляции, труба должна быть под уклоном.
Некоторые тонкости кладки банных печей
Топка из шамотного кирпича не должна быть связана с основным массивом. А печной фундамент не связывают с фундаментом дома.
Для большей теплоотдачи и скорости прогрева, в печь иногда вмуровывают широкую трубу, или цилиндр от баллона.
Поверхность внутри дымовой трубы затирается мокрой тряпкой вручную. Это обеспечит лучшее прохождение газов, на стенках меньше будет задерживаться копоть.
Что сделать, чтобы на металлической крыше рядом с печной трубой не было протечек. Когда труба уже подходит к уровню кровли, при помощи отвеса, на крышу проецируется прямоугольник (отметить углы можно гвоздем).
Отступив по 7 см, внутри рисуется еще один, меньший прямоугольник. А затем, соединяются их углы, и делается вырез по внутренним линиям (точно так же, как вырезаются отверстия для розеток при поклейке обоев).
Подставляя деревянный брусок, получившиеся полосы металла загибают, чтобы они оставались немного не вертикальными. А незащищенные углы заделываются, сверху и снизу, цементным раствором.
И напоследок. Гораздо удобнее пользоваться печью, если ее топка выходит в предбанник, а основной массив в парилке. Если простенок деревянный, промежуток между деревом и камнем должен быть не менее 25 сантиметров. Заделывается он также кирпичом или другим негорючим материалом.
Если дачный домик остается обитаемым даже в межсезонье, необходимо задуматься о его обогреве. Чугунные печи для дачи дровяные эффективный и экономичный вариант.
Как работает термостат для котла отопления, разберем далее. Классификация и особенности выбора прибора.