Убеждать в необходимости соблюдать требования энергосбережения сегодня никого не надо.
Любой домовладелец особое внимание уделяет вопросу утепления своего жилища.
И в первую очередь ему надо знать, как правильно утеплить крышу дома и какие материалы лучше выбрать.
Подготовительные работы
Если здание было построено достаточно давно, перед утеплением крыши нужно оценить состояние всех ее элементов.
В особенности это касается скатных крыш с деревянными стропилами.
Подгнившие балки нужно отремонтировать либо заменить.
Если кровля где-то течет, ее также нужно починить.
Владельцу только что построенного деревянного сруба сразу заниматься утеплением крыши не стоит – это лучше делать после усадки строения. Обычно на это требуется около 6-ти месяцев. В ходе усадки все щели разойдутся до максимальных размеров, так что будет понятно, где потребуется дополнительный ремонт и особо интенсивное утепление.
Материалы, которые используются для утепления крыши изнутри
Как правильно утеплить крышу дома изнутри и какие материалы для этого необходимы?
Все современные теплоизоляционные материалы обладают примерно равным коэффициентом теплопроводности – в пределах 0,035 – 0,040 Вт/м*градус.
Однако, это не означает, что выбор теплоизолятора не имеет никакого значения.
Прежде всего, следует знать, что все они делятся на две большие группы:
- Минеральная вата: по своему строению минеральная вата похожа на обычную хлопковую (отсюда и такое название), но ее волокна изготовлены из расплавленного камня (базальтовая вата), кварца (стекловата), шлака и подобных материалов.
- Полимерные теплоизоляторы: самыми известными представителями данной группы являются пенополистирол (бывает вспененным и экструдированным), пено-ПВХ, вспененный полиэтилен и пенополиуретан (более известен под именем монтажной или строительной пены). Все эти материалы имеют пористую структуру, чем и обусловлены их теплоизоляционные свойства.
Некоторые полимерные теплоизоляторы, например, пенополистирол (в быту пенопласт) стоят дешевле минваты. Однако, ее все равно следует считать более предпочтительной.
Данная точка зрения основана на ряде преимуществ этого материала:
- Экологичность: минвата – это видоизмененные камень или стекло. Эти материалы являются натуральными (стекло – это расплавленный песок) и при обычных условиях не выделяют никаких летучих веществ, тем более вредных. О полимерах этого сказать нельзя. В холодном виде они безопасны, но при сравнительно небольшом нагреве начинают распадаться на вредные для здоровья газообразные вещества. Летом крыша будет ощутимо нагреваться, и испарения будут выделяться обязательно. Даже если чердак не жилой, какая-то их часть все равно попадет в легкие жильцов.
- Негорючесть: при контакте с огнем минвата только нагревается и местами оплавляется, тогда как ее полимерные аналоги горят вовсю и выделяют при этом очень токсичный дым. Сильно и вредно дымят при контакте с огнем даже те разновидности, которые позиционируются как негорючие, например, пенополистирол с добавкой антипирена.
- Биологическая устойчивость: минватой не интересуются ни грибки гниения, ни плесень, ни более крупная живность. А вот некоторые полимеры, как ни странно, очень любимы грызунами. К примеру, в пенопласте мыши выгрызают целые норы. Городскому жителю не понять, а вот для владельца частного дома данная проблема весьма актуальна.
Наиболее существенный недостаток минваты – гигроскопичность (хорошо впитывает воду) при внутреннем утеплении никакого значения не имеет, нужно будет только защитить материал снизу пароизоляционной пленкой.
Следует, правда, признать, что в традиционном исполнении этот теплоизолятор уступает пенопласту в удобстве монтажа, поскольку имеет вид мягкого гибкого мата (пенопласт выпускается в виде жестких плит) и колет руки.
Утепление крыши пенопластом
Но те, кого эти недостатки смущают, могут приобрести современную разновидность – упругую минераловатную плиту. Она не колется, и ее даже можно не крепить – просто затолкать между стропилами, где она будет удерживаться за счет распорного усилия. Правда, стоит такое изделие несколько дороже обычной минеральной ваты.
Также сегодня выпускаются жесткие минераловатные плиты, способные выдерживать значительную нагрузку.
Об утеплении разных видов крыш
Очевидно, что способ утепления будет зависеть от типа крыши. Рассмотрим два варианта – скатные и плоские.
Скатные крыши
Технология утепления скатной крыши будет зависеть от способа использования чердака.
Если он является эксплуатируемым или представляет собой мансарду, то утеплять нужно саму кровлю.
Если чердак не эксплуатируется, утепляют чердачное перекрытие, укладывая утеплитель на него или под ним (на потолке нижерасположенного жилого помещения).
Утеплять кровлю нежилого чердака нецелесообразно: без утепления он будет лучше проветриваться, а значит деревянные стропила прослужат дольше.
Утепление перекрытия никакой сложности не представляет, поэтому мы рассмотрим монтаж теплоизоляцию на кровлю. В данном случае она располагается внутри, а не снаружи, как при утеплении плоской кровли.
В утепленной кровле должно быть несколько слоев (начиная с наружного):
- Кровельное покрытие.
- Вентилируемый зазор.
- Гидроизоляционный материал. Данную функцию можно возложить на рубероид или полиэтиленовую пленку. Если же использовать современный материал – супердиффузионную мембрану, то вентзазор между ней и кровельным покрытием можно не делать.
- Вентилируемый зазор.
- Утеплитель.
- Пароизолирующий материал (если в роли утеплителя выступает минвата).
В этом качестве можно использовать:
- пленку из полиэтилена,
- рубероид,
- пергамин,
- специальные фольгированные пленки: укладываются так, чтобы внутри помещения оказалась фольга, которая будет отражать инфракрасное (тепловое) излучение.
Скатная крыша
Можно применить современную пароизоляционную мембрану, которая выпускает пар из утеплителя, но блокирует его движение в обратном направлении (такую пленку важно уложить правильной стороной).
Завершают конструкцию еще один вентилируемый зазор и внутренняя облицовка (в жилых чердаках).
Благодаря наличию продуваемых зазоров влага в виде пара и конденсата в конструкции кровли не накапливается. Воздух в них поступает через специальные отверстия (продухи) в скатном свесе, а выходит через такие же отверстия под коньком.
Если сделать утепление лоджии своими руками, можно расширить жилплощадь квартиры. Пошаговое руководство по утеплению стен, потолка и пола лоджии смотрите на сайте.
Какие утеплители используются для термоизоляции труб в земле, читайте тут.
А в этой теме https://4air.ru/uteplenie/doma/kak-uteplit-pol-v-derevyannom-dome.html подробно о том, как утеплить пол в деревянном доме. Материалы и последовательность работ.
Плоская кровля
На плоской кровле теплоизоляцию стараются размещать поверх плиты перекрытия. Если же этого окажется недостаточно, то следует прикрепить к низу плиты, то есть к потолку нижерасположенного помещения, дополнительный утепляющий слой и замаскировать его подвесным потолком.
Утепление поверх плиты осуществляется так:
- На основание укладывают пароизоляционную пленку, заводя ее на парапет на толщину утеплителя. Отдельные фрагменты пленки кладут с нахлестом и проклеивают двусторонним скотчем.
- Далее укладывают специальные жесткие минераловатные плиты.
- Если основание не имеет уклона (это характерно для бетонных плит), поверх основного утеплителя укладывают специальную разновидность минватных плит, обеспечивающую уклон в 1,5%.
- Следующим шагом либо укладывают стяжку, а поверх нее кровельное покрытие (для 1-слойной технологии), либо сразу кровельное покрытие (для 2-слойной).
Некоторые производители выпускают материалы для 1-слойной укладки, другие – для 2-слойной. В первом случае используют плиты с прочностью на сжатие 45 кПа, во втором – плиты с прочностью 70 кПа (нижний слой) и 30 – 35 кПа (верхний слой). 1-слойная схема предусматривает укладку поверх теплоизоляции цементно-песчаной стяжки, для 2-слойной стяжка не требуется. Но нужно учитывать, что в 2-слойном варианте по неосторожности можно повредить 1-й слой во время укладки 2-го.
Схема типового утепления плоской кровли
Толщина минватного утепления для жилых зданий на широте Москвы составляет 200 мм, для промышленных зданий – от 140 до 160 мм.
Плиты нужно крепить к основанию, используя для этого специальные т.н. тарельчатые саморезы к деревянному основанию, или дюбели – к бетонному.
Если приобрести жесткие минераловатные плиты почему-либо нет возможности, можно утеплить плоскую крышу по старинке – керамзитом или пенобетоном.
Если принято решение утеплить перекрытие снизу, то применять можно и обычную минвату в виде гибкого мата: ее настилают на потолок, закрывают пароизоляцией и фиксируют рейками, прикрученными к потолку.
Некоторые нюансы
Чтобы обеспечить гарантированный зазор в 30 – 50 мм между слоями утеплителя и гидроизоляции, в стропила на этом расстоянии от нее вбивают с шагом в 100 мм гвозди.
Между ними натягивают капроновые нити.
Они будут служить ограничителями при монтаже минераловатного теплоизолятора.
Последний может быть двух видов:
- Упругая плита. Перед монтажом подрезается до ширины, на 10 мм превосходящей просвет между стропилами. Плита удерживается распорным усилием, но для надежности ее нужно зафиксировать капроновым шнуром, натянутым между гвоздями, или деревянными рейками.
- Гибкий мат. Растягивается между стропилами и пришивается к их боковым поверхностям строительным степлером.
Если уложить теплоизолятор только между стропилами, то последние будут выступать в роли «мостов холода». Поэтому обычно его укладывают в два слоя: 1-й слой размещают между стропилами, а 2-м закрывают снизу и первый слой, и стропила (используется уже не плита, а обычный минераловатный мат). Поскольку в дальнейшем стропила понадобятся для крепления пароизоляции, их местоположение нужно пометить натянутой леской.
Даже если в доме установлен мощный котел и большое количество радиаторов отопления, утепление потолка в частном доме все равно необходимо, ведь если жилье неспособно сохранять тепло, обогрев будет неэффективным и затратным.
Варианты утеплителей и их характеристики для утепления балкона изнутри рассмотрим в этом материале.