Как сделать ремонт деревянных окон своими руками, есть ли трудности?

Деревянные окна имеют один существенный недостаток – по истечении года или нескольких лет им требуется частичная или полная реставрация. Лакокрасочные покрытия в результате контакта с осадками, солнечными лучами и другими воздействиями портятся, трескаются и не защищают древесину должным образом. Чтобы рама не испортилась, в ней не начались процессы гниения, необходимо подготовить окно к ремонту, выполнить необходимые действия по зачистке старого покрытия и нанесению нового. От качества и правильности выполнения этих операций зависит длительность эксплуатации окон и их защитные характеристики, способность удерживать тепло в помещении, что связано с расходами на оплату отопления.

Что понадобится для работы дома?

Чтобы отреставрировать деревянные окна необходимо выполнить несколько процедур:

  • Зачистить старое потрескавшееся лакокрасочное покрытие.
  • Нанести состав для защиты от насекомых, вредной микрофлоры, грибка, плесени, от гниения и других разрушающих факторов. Такое вещество выпускается в виде грунтовки или других растворов.
  • Нанести новое покрытие лака или краски для древесины.

ВниманиеПри наличии небольших щелей, сколов и других дефектов используют шпаклёвку по дереву. Для заделывания изъянов, которые больше 0,5 см, потребуется внесение щепки или выстроганного из дерева фрагмента в полость повреждения. Наносится лакокрасочный состав после полного затвердения и шлифовки поверхности.

Инструменты

Для реставрации старого деревянного окна нужно подготовить такие инструменты:

  • широкий сапожный нож или мастихин,
  • отвес и уровень строительный со спиртовой капсулой длиной 1 м (подходит также рейсшина),
  • сверло корончатого типа для работы с древесиной, диаметром от 0,8 до 1 см,
  • электродрель ударная,
  • фрагмент полотна ножовки или лобзика толщиной до 0,3 мм и длиной не более 6 мм,
  • лобзик электрический или ножовка, полотна к ним,
  • угольник плотницкий – зензубель (отборник),
  • рубанок,
  • стамеска 0,4-3 см шириной,
  • фен электрический строительный,
  • металлические шпатели разных форм для снятия старой краски,
  • наждачная бумага для обработки древесины (в случае шлифовки перед финишной покраской или лакированием потребуется с мелкими зёрнами),
  • кисточки и другие малярные инструменты для нанесения финального покрытия,
  • скотч строительный или малярная лента для защиты стекла от случайного попадания лакокрасочного состава,
  • молоток, киянка,
  • гвоздики для прибивания новых штапиков.

Если строительного фена, других дорогих инструментов нет, на время ремонта окон можно взять их в аренду, что будет значительно дешевле, чем приобретение новых.

Материалы

Для исправления дефектов у деревянных окон потребуется разные составы, замазки и другие материалы. В зависимости от типа неполадки они могут отличаться. Для реставрации рамы и створок нужно подготовить:

  • для нагелей и клиньев дерево высокой плотности,
  • готовые грунтовки для дерева или пропиточная олифа,
  • специальная замазка,
  • если в окнах с фурнитурой необходимо провести смену уплотнительного шнура, его нужно купить в требуемом метраже,
  • шпингалеты, петли или другая фурнитура для замены старой, которая потеряла привлекательность или сломалась,
  • герметик силиконовый,
  • штапики для фиксации оконных стёкол,
  • лак, морилка или специальная краска в зависимости от требуемого вида (сохранения фактуры волокон или цельного покрытия).

СоветИспользование шпаклёвок с водной основой и глубоким проникновением в древесину для оконной рамы не подходит. Это увеличивает теплопроводность материала, что снижает способность деревянной конструкции удерживать тепло.

Как проводить?

Когда все нужные инструменты и материалы приготовлены, переходят к самому процессу реставрации, начиная со снятия старого испорченного покрытия. Необходимо все действия выполнять аккуратно, чтобы не повредить структуру волокон, не деформировать элементы рамы. От этого будет зависеть способность окон защищать помещение от потери тепла.

Снятие старой краски

Чтобы снять с дерева слой старого лака или краски своими руками, необходимо воспользоваться одним из доступных методов — нанесением химических препаратов, разрушающих структуру лакокрасочного состава, через влияние на твёрдую краску воздухом высокой температуры. Необходимо учитывать, что от технического фена могут потрескаться стёкла из-за высокотемпературной струи воздуха. Чтобы это предотвратить, лучше предварительно извлечь все стёкла, а затем использовать инструмент. Применение насадок, которые создают направленные потоки, не всегда уберегают стекло от нагревания до критической температуры разрушения. Использование газовой горелки, паяльной лампы или бытового фена не обеспечивают нужный эффект, поскольку в первом случае нагрев будет слишком интенсивным, а во втором не удастся достичь нужных 250 °С, при которых старая краска размягчается и отстаёт от дерева. Процедура выполняется таким путём: очищенные от стёкол рамы устанавливаются на пол, на специальную подставку, а затем нагреваются небольшими фрагментами не больше 0,35 м, поскольку такая краска будет снова остывать и твердеть, что не позволит её соскоблить. Сапожным ножом или мастихином зачищаются вздутые размягчённые фрагменты краски. Лезвие шпателя или ножа для снятия нагретой краски не должно быть ровным, поскольку отсутствие искривления поверхности не даст тщательно очистить поверхность, может повредить древесину. В случае применения химических составов или керосина действия выполняются в следующем порядке:

  1. Обрабатываемые поверхности тщательно обматываются старым тряпьём.
  2. Помещаются в полиэтиленовый мешок, в котором оставляется немного краёв для формирования завязки.
  3. Каждый элемент тщательно смачивается керосином или другим веществом с аналогичным действием. При этом требуется не менее 0,5 л химической жидкости.
  4. Для размягчения старого лакокрасочного покрытия требуется выдерживание в таком завязанном мешке с керосиновой пропиткой примерно 1–2 суток.
  5. Для очищения деталей от остатков покрытия применяются такие же инструменты.

ВниманиеОсобенность этого способа — мягкое состояние краски только на влажной поверхности, поэтому извлекают из мешка элементы по мере их обработки.

Выравнивание рамы

Для проведения выравнивающей операции потребуется дощатый щит и плотная полиэтиленовая плёнка для его покрытия. Собирать незакреплённые фрагменты рамы нужно на этом основании. Действия должны выполняться по такому алгоритму:

  1. По диагоналям выравнивается каждая из рам с фиксацией элементов гвоздями. Необходимо просверливать каждое крепёжное отверстие повторно.
  2. Выполняется разборка такой рамы, чтобы промазать специальным клеем усы и пазы соединений. По аналогичному принципу выполняется быстрая сборка, чтобы клеящий состав не затвердел. Выстраивание по диагонали производится аналогично предыдущему шагу. На этом этапе могут вноситься нужные коррективы по выравниванию конструкции.
  3. Нагели фиксируются только после засыхания клея при пластичном стыке после непосредственной сборки элементов рамы. При этом намазывается клеящим составом каждый нагель, который киянкой вбивают в соответствующие им отверстия.

Волокна нагелей и дерева рамных элементов должны иметь перпендикулярное направление друг относительно друга. Это обеспечивает максимальную надёжность соединения. Для финальной фиксации нагелей применяются клинья, которые вбивают относительно волокон нагелей параллельно.

Реставрация створки

Не всегда монтажные проёмы будут обладать правильной прямоугольной формой даже при условии таковой у внешних конструкций. Это вызвано неравномерным высыханием дерева, поэтому требуется подгонка четвертей.

  1. Выставляется створка, четверти проверяют отвесом. При наличии перпендикулярной створки выполняют ориентацию остальных элементов по ней. Если нет — будут применяться угольник и строительный уровень или рейсшина. Требуется выравнивание стамеской очертания проёма с устранением выступающих фрагментов.
  2. Таким же методом выполняется наружное выравнивание створок.
  3. После укладки створок в один ряд выполняется выравнивание их по высоте, а затем по ширине. При этом необязательно заниматься четвертями, поскольку даже при незначительном перекосе для всего окна проблем не будет.
  4. После таких операций створки должны уменьшиться относительно оконного проёма. Поэтому требуется выполнение подгонки прокладыванием фанерных полосок с фиксацией на клей в нужных местах рамы. Стамеской выполняется доведение до точных габаритов рамы после застывания клея. Затем нужно проделать для оконной фурнитуры соразмерные выемки.
  5. С шагом 0,2-0,25 м вбиваются мелкие гвозди для прихватывания створок.

Установка уплотнителя

Установить уплотнительный шнур можно несколькими способами, однако большинство пользуется или наклеиванием на поверхность створок и оконной рамы в месте соприкосновения при закрытии, или по шведской технологии. Вторая более трудоёмкая, поскольку требуется выскоблить паз по периметру рамы, а потом его очистить, промазать клеем и аккуратно поместить уплотнитель. Установка окна на своё место выполняется, когда монтируется вся фурнитура, включая ручки.

Пропитка

Чтобы древесину защитить от влаги, вредных влияний атмосферы, микроорганизмов, требуется нанесение олифы, т. е. пропитка. За счёт неё предотвращается гниение, восстанавливается структура старого дерева. Есть 2 способа обработки рам пропиткой:

  • простое нанесение кистью,
  • более сложный процесс обработки горячей олифой.

В первом случае потребуется кисть, а во втором – 10–12-сантиметровая стальная труба длиной от 0,7 м, технический фен, кошма из стеклоткани. Это нужно, чтобы предотвратить возгорание олифы в случае её поджога при высоких температурах. Установка трубы должна соответствовать углу с вертикалью не более 30°. Дальше действия выполняются в таком порядке:

  1. Олифа заливается примерно на 0,75 части глубины, а далее по внешней части трубы выполняется нагрев стали техническим феном. При нагревании должны появляться пузыри в жидкости, что будет свидетельствовать о выходе из вещества лишнего воздуха. Если появляется резкий характерный запах, то операцию нужно прервать и отодвинуть фен от трубы, дать олифе остыть, а затем возобновить процесс. К пропитке приступить можно будет, когда при нагреве не будет появляться пузырьков вообще.
  2. Изготавливается из стального провода крючок с заострённым концом. На него будут цепляться элементы деревянной конструкции с последующим помещением на 4–5 минут в трубу. Нужно извлечь пропитанный фрагмент, выложить для просушивания, продолжить работу с остальными деталями. Стальной провод должен в диаметре быть не менее 5 мм, чтобы не порвался при пропитке.
  3. Пропитка данным способом существенно увеличивает срок службы деревянных окон, сокращает количество сезонных перекрашиваний вплоть до 1 раза в 15 лет (для сосны).

ВажноРаскалённая олифа — очень едкое, опасное для человека вещество. Работать нужно в защитных перчатках, очках, защитной одежде, не заглядывать сверху над трубой, а только искоса.

Шпакевка и обработка наждачкой

Приготовить шпаклёвку для дерева несложно, поскольку такое вещество — это клеящий состав с древесной трухой или опилками. Необходимо соблюдение соотношения 1 к 3 с ориентацией не на вес, а на объём. Поскольку клей высыхает быстро, необходимо замешивать состав маленькими порциями, наносить на повреждённые участки рамы сразу. Наждачной бумагой выполняется тщательная шлифовка поверхности, но нужно дождаться полного засыхания шпаклёвки. Требуется установка на клей водоотливом с последующей фиксацией гвоздями перед нанесением на деревянные элементы рамы шпаклёвки.

Покраска и остекление

Нанесение краски или лака, установка стёкол — заключительный этап реставрации деревянных окон. Для дерева лучше всего подходит краситель на масляной основе. Готовые составы по сравнению с приготовленными на базе льняного масла и густотертой краски смесями менее долговечны. Малым сроком службы отличаются гли- и пентафталевые краски. Если в состав краски входит мраморная мука в качестве наполнителя, то такие составы обеспечат окнам длительное сохранение блеска. Покраска оконных рам заключается в правильном разведении краски с нанесением на поверхность древесины кисточками. Когда краска приобрела твёрдость после нанесения, требуется нанесение слоя морилки. Это вещество подчёркивает структуру волокон материала, слегка меняет оттенок. В последнюю очередь наносится прозрачный или тонированный лак. Он придаст конструкции блеск, обеспечит нужную защиту. Только после этого монтируется фурнитура, на прежние места устанавливаются стёкла. Чтобы обеспечить надёжную изоляцию стёкол с рамой и створками, необходимо поместить силиконовый герметик или аквариумный клей в область соединения торца стёкол с деревянными элементами. Для крепления стёкол используются маленькие гвоздики. ВниманиеЕсли силикон дал потёки на стёклах, то их можно устранить тряпкой, смоченной в уксусе. Гвозди из металла получают дополнительную антикоррозийную защиту, поэтому их очищать от силикона не стоит. Для заделывания стёкол готовят замазку из смеси олифы и мела. Наносить такой состав на швы стёкол и деревянных рам нужно после полного застывания силиконового клея. В случае использования штапика для фиксации стёкол потребуется предварительная его обработка лаком или краской. Ремонт и реставрация деревянного окна — это простая, но трудоёмкая и ответственная задача. В зависимости от качества выполнения всех этапов процедуры окно получит более привлекательный вид, приобретёт надёжную защиту. Использование методики пропитки горячей олифой повышает срок службы деревянных окон, снижает необходимость повторной покраски до 15 лет.

Полезное видео

Ремонт деревянного окна своими руками, подробнее в видео ниже:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
4air.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: